Qué ver en Florencia

Duomo de Florencia y cúpula de Brunelleschi

Lo primero que ver en Florencia es la cúpula roja que corona el Duomo, la catedral de Santa María del Fiore, obra de Brunelleschi, uno de los arquitectos con los que empezó el Renacimiento. Bajo ella, en la catedral, se entra gratis y sin sacar entrada, pero el horario es corto: de las 10:15 a las 15:45, de lunes a sábado. Tanto hombres como mujeres tienen que llevar los hombros y las rodillas cubiertos.

La entrada de pago es la de la subida: son 463 escalones entre la cúpula interior y la exterior, sin ascensor, hasta una terraza que domina la Piazza del Duomo. No se vende entrada solo para la cúpula: la subida va siempre con el Campanario de Giotto, el Baptisterio, el museo de la catedral y Santa Reparata, la iglesia anterior, que quedó bajo el suelo de la catedral.

La hora de subida queda fijada al reservar y no se puede cambiar. Antes de subir comprueban que el nombre de la entrada coincida con tu documento de identidad: lleva el mismo con el que reservaste. La cúpula cierra del 16 al 20 de noviembre de 2026.

El Duomo queda fuera de la Firenze Card, y ningún otro pase incluye la cúpula. Nuestra entrada con la subida cuesta 58 €.

Palazzo Vecchio

Del Duomo se llega a pie por el centro peatonal hasta la Piazza della Signoria y Palazzo Vecchio, levantado a partir de 1299 para quienes gobernaban la ciudad medieval. El ayuntamiento de Florencia sigue reuniéndose dentro, y en la primera planta está el Salone dei Cinquecento, la sala que se encargó pintar a Leonardo y a Miguel Ángel, aunque ninguno de los dos llegó a terminarla.

La Torre de Arnolfo se alza 95 metros sobre la plaza y se sube por más de 200 escalones, sin ascensor. A mitad de subida están las celdas donde estuvo encerrado en 1498 Savonarola, el predicador dominico, antes de que lo ejecutaran en la plaza de abajo.

El museo y la torre tienen entradas distintas. La de la torre es con hora fijada, y si llueve la torre cierra. Palazzo Vecchio abre los siete días de la semana, pero los jueves el museo y la torre cierran a las 14:00. Los menores de 18 años entran gratis en el museo. Con la Firenze Card, reservas el museo y la torre por internet antes de ir, sin coste.

Galería Uffizi

Junto a la plaza se extiende el largo edificio de la Galería Uffizi, que Giorgio Vasari proyectó para los Médici, la familia de banqueros que gobernó Florencia. Vasari, además de arquitecto, era pintor, y fue también quien reformó Palazzo Vecchio para Cosme I, duque de Florencia.

En los corredores de los Uffizi se alinean estatuas antiguas de la colección de los Médici, y las salas que dan a ellos recorren la pintura italiana desde Giotto. Botticelli tiene sala propia, con El nacimiento de Venus en una hornacina iluminada al fondo, y Leonardo da Vinci otra, con su Adoración de los Magos sin terminar.

Al reservar con antelación quedan fijados el día y la hora. Cada entrada va a nombre del visitante, y lo comprueban con el pasaporte o el documento de identidad. Como en todos los museos estatales de Italia, el primer domingo de mes la entrada a los Uffizi es gratuita para todos, y ese día no se puede reservar. Para los menores de 18 años lo es cualquier día. Los Uffizi cierran los lunes.

La Firenze Card incluye los Uffizi si cada persona reserva antes un turno gratuito, y esa reserva es la que da paso por el acceso preferente. En la Firenze Card y los demás pases de Florencia puedes echar la cuenta de si la tarjeta te compensa frente a las entradas sueltas de los museos de tu lista.

Ponte Vecchio y el Corredor Vasariano

A cada lado del Ponte Vecchio, a cuatro minutos a pie de los Uffizi, hay una hilera de joyerías que cuelgan sobre el Arno. Cuando el ejército alemán se retiró de Florencia, en agosto de 1944, voló todos los demás puentes de la ciudad. Este lo respetó, pero destruyó los edificios medievales de los dos extremos para cortar el paso. El puente que dejó en pie, el más antiguo de Florencia, data de 1345, cuando se reconstruyó tras una riada.

Al principio las tiendas eran de carniceros, que tiraban los desperdicios al río, hasta que en 1593 el gran duque Fernando I de Médici cedió el puente a orfebres y joyeros. A mitad del puente las tiendas se interrumpen en un tramo abierto con un busto de Benvenuto Cellini, el orfebre del siglo XVI, y vistas río arriba y río abajo. El puente es una calle, abierta a todas horas y sin entrada. Cruza por la mañana temprano, antes de que llegue la multitud, o vuelve de noche, cuando los joyeros han bajado las contraventanas de madera y las tiendas parecen una hilera de arcones.

La hilera de ventanitas sobre las tiendas, en el lado de aguas arriba, es el Corredor Vasariano, que se ve entero desde el Ponte alle Grazie, el siguiente puente río arriba. Lo levantó Vasari, el arquitecto de los Uffizi, para Cosme I en 1565, en unos cinco meses, para tenerlo listo antes de una boda de los Médici. Por él la familia podía ir andando desde su residencia, el Palacio Pitti, hasta Palazzo Vecchio, desde donde gobernaba.

Reabrió en diciembre de 2024 con las paredes vacías. La visita es en grupo y a una hora reservada: se recorren en un solo sentido unos 750 metros, desde la primera planta de los Uffizi, por encima del río, hasta el Jardín de Bóboli, y se sale al patio del Palacio Pitti. La Firenze Card no lo incluye, y solo se puede recorrer con una entrada que incluye también los Uffizi, porque la visita empieza en la galería dos horas antes. La nuestra cuesta 79 € y trae una audioguía en una aplicación para el móvil. No admite cancelación.

Museo del Bargello

De vuelta en la orilla de los Uffizi, cerca de la Piazza della Signoria y del Duomo, se alza el Bargello, el palacio que sirvió de modelo a Palazzo Vecchio. Se empezó en 1255 para los magistrados de la ciudad, pasó más tarde al bargello, el jefe de policía de Florencia, que le dio nombre, y sirvió también de cárcel antes de que sus salas se llenaran de escultura.

Aquí levanta su copa el Baco de Miguel Ángel, la primera estatua grande que hizo en Roma, con un pequeño sátiro a su lado. Donatello, uno de los grandes escultores del primer Renacimiento, tiene una sala propia, donde su David de bronce, con sombrero de ala ancha, pisa la cabeza de Goliat.

No hace falta reservar y el museo cierra los lunes. Desde marzo de 2026 el Bargello y la Academia se gestionan juntos y tienen el mismo horario, lo que facilita ver el David de Miguel Ángel y su Baco en el mismo viaje.

Santa Croce

A ocho minutos a pie del Bargello, al fondo de la larga Piazza Santa Croce, se encuentra la basílica donde están enterrados Miguel Ángel y Galileo. Miguel Ángel murió en Roma en 1564 y trajeron su cuerpo de vuelta a Florencia para enterrarlo aquí, mientras que Galileo, condenado por la Iglesia en 1633, tuvo que esperar hasta 1737 para recibir sepultura cristiana en la misma iglesia.

Aquí están también Maquiavelo y Rossini; el monumento a Dante, en cambio, está vacío, porque sus restos están en Rávena. Junto al altar mayor, Giotto pintó los frescos de dos de las capillas, y al fondo del primer claustro está la Capilla Pazzi de Brunelleschi.

Con una sola entrada se ven la basílica, los claustros, la Capilla Pazzi y el museo, donde el Crucifijo pintado por Cimabue se convirtió en el símbolo de la inundación de 1966. Si vas por tu cuenta, no tienes que reservar. Santa Croce abre a las 9:30 de lunes a sábado, pero los domingos solo desde las 14:00. En la puerta comprueban que lleves cubiertas las rodillas y los hombros.

San Lorenzo y las Capillas Mediceas

Las tumbas que Miguel Ángel talló para los Médici están al otro lado del centro, al norte del Duomo, en San Lorenzo, la iglesia parroquial de la familia. Detrás de ella, las Capillas Mediceas son su panteón: la cripta de los grandes duques, encima la Cappella dei Principi, revestida de mármol incrustado y piedras duras, y la Sacristía Nueva de Miguel Ángel, donde Noche, Día, Aurora y Crepúsculo se recuestan sobre las tumbas de dos duques Médici.

Las capillas tienen puerta propia, en la plaza que queda detrás de la basílica, y entrada propia, con reserva opcional. Cierran los lunes.

La basílica de delante es otra visita. Brunelleschi proyectó sus columnas de piedra gris y sus arcos de medio punto, y desde la iglesia se pasa a su Sacristía Vieja, decorada por Donatello. Las dos se ven con una entrada que se compra en la puerta y que sirve también para los claustros, el tesoro y la cripta.

San Lorenzo abre de lunes a sábado: el lunes, con las capillas cerradas, es buen día para verlo. La Biblioteca Laurenziana, aquí al lado, con la escalera que diseñó Miguel Ángel, tiene entrada propia y solo abre de lunes a viernes por la mañana.

Museo de San Marcos

San Marcos también lo pagaron los Médici. Cosme de Médici, cabeza de la familia, encargó al arquitecto Michelozzo el convento, que se levantó entre 1437 y 1443, y, mientras se construía, el pintor Fra Angelico cubrió de frescos las celdas donde dormían los frailes, en la planta superior.

Sus pinturas se ven en las mismas salas para las que se hicieron, y el museo conserva la mayor colección de su obra que existe, junto con la biblioteca de Michelozzo, la primera biblioteca pública del Renacimiento.

San Marcos abre solo por la mañana, de martes a domingo. La última entrada es a las 12:45 y la planta de arriba cierra a las 13:30: llega temprano y empieza por ella. La reserva es opcional.

Galería de la Academia y el David de Miguel Ángel

Muy cerca de San Marcos está la Galería de la Academia, y entre las dos dan para una mañana cómoda, siempre que se empiece por San Marcos: sus celdas cierran a las 13:30 y la Academia no cierra hasta las 18:50. En la Academia está el David de Miguel Ángel, bajo una cúpula acristalada que deja pasar la luz del día, al final de una larga sala flanqueada por sus Prisioneros, figuras que dejó a medio liberar del mármol en bruto.

La reserva no es obligatoria, pero desde la galería avisan de que sin ella la espera para entrar puede ser larga. Como el Bargello, cierra los lunes. Los menores de 18 años entran gratis y recogen la entrada en la taquilla enseñando un documento de identidad.

La Firenze Card incluye la Academia, pero la reserva gratuita es obligatoria y no se puede hacer por internet: hay que llamar por teléfono o ir a una de las taquillas de la tarjeta, como My Accademia, en la Via Ricasoli.

Santa Maria Novella

Santa Maria Novella, la basílica dominica junto a la estación de tren, abre los lunes: guárdala para el día en que cierran la Academia y los Uffizi. Su fachada de mármol verde y blanco la terminó León Battista Alberti, el arquitecto renacentista.

Dentro está la Trinidad que el pintor Masaccio hizo hacia 1427, la primera pintura monumental del Renacimiento en usar la perspectiva lineal, de modo que la bóveda tras Cristo parece abrir una capilla en el muro macizo. En la nave cuelga el crucifijo pintado por Giotto, y la misma entrada da acceso a los claustros y a la Capilla de los Españoles, cubierta de frescos.

Los viernes la taquilla abre tarde, a las 11:00, y los domingos a las 13:00. La entrada gratuita del primer domingo de mes es solo para los vecinos de la ciudad. Las bolsas grandes y las maletas de ruedas se quedan fuera, algo que pilla por sorpresa a quien llega directo del tren.

Capilla Brancacci

Hay más Masaccio al otro lado del Arno, en el Oltrarno. Hacia 1423, él y otro pintor, Masolino, empezaron a cubrir la Capilla Brancacci con la vida de san Pedro, y un tercero, Filippino Lippi, la terminó unos sesenta años después. Adán y Eva saliendo del Edén entre lágrimas es la escena en la que hay que fijarse primero.

La capilla pertenece a una iglesia, pero tiene puerta propia, con la taquilla en la Piazza del Carmine 14, a un paseo desde el centro, al otro lado del río. Como es pequeña, se entra en grupos de hasta diez personas durante 30 minutos, y para asegurarse el turno hay que reservar.

Cierra los martes, y los domingos no abre hasta las 13:00. Con la Firenze Card, cada persona tiene que reservar un turno gratuito propio.

Palacio Pitti y Jardín de Bóboli

También en el Oltrarno, el Palacio Pitti reúne varios museos bajo un mismo techo. En la Galería Palatina los cuadros cuelgan muy juntos en marcos dorados, bajo bóvedas con frescos, y los Apartamentos Reales, la Galería de Arte Moderno y la Galería del Traje están en el mismo edificio.

Detrás del palacio, el Jardín de Bóboli sube junto a un anfiteatro de piedra y la fuente de Neptuno hasta el Kaffeehaus, un pabellón del siglo XVIII desde el que se ve abajo la cúpula del Duomo.

Con una sola entrada se visitan el palacio y el jardín, y no hace falta reservar. El palacio cierra los lunes, mientras que el jardín sigue abierto esos días salvo el primer y el último lunes de cada mes. Algunas salas, entre ellas el Tesoro de los Grandes Duques, están de momento cerradas por obras.

Con la Firenze Card, primero recoges en el Cortile degli Ammannati, el patio interior, una entrada para el recorrido del palacio, y reservas por internet los Apartamentos Reales, sin coste. Si los Uffizi también están en tu lista, el Passepartout, el pase de cinco días de la propia galería, incluye los Uffizi, el Pitti y Bóboli por menos que las entradas sueltas, siempre que los Uffizi sean lo primero que visites.

Piazzale Michelangelo y San Miniato al Monte

Al este del Jardín de Bóboli, Piazzale Michelangelo es la terraza con la vista más conocida de Florencia: al otro lado del Arno, el Ponte Vecchio, la torre de Palazzo Vecchio y la cúpula del Duomo, todos a la vez. Conviene estar allí al atardecer, y como la plaza es pública no hay nada que pagar. El David del centro es una copia de bronce, y las cuatro figuras recostadas que lo acompañan repiten la Noche, el Día, la Aurora y el Crepúsculo de las tumbas de los Médici en San Lorenzo, porque el arquitecto Giuseppe Poggi planeó toda la plaza como homenaje a Miguel Ángel.

El sol se pone hacia las 16:40 en diciembre, alrededor de las 17:00 a principios de noviembre y en enero, hacia las 19:30 a mediados de septiembre, cerca de las 20:00 a mediados de abril, y a finales de junio no se pone hasta las 21:00. Desde el Ponte Vecchio son unos 25 minutos a pie: se va hacia el este por la orilla del Oltrarno hasta la torre de Porta San Niccolò y de ahí se sube por las Rampe del Poggi, las escaleras que construyó Poggi, con grutas y fuentes entre los tramos, iluminadas por la noche. En cambio, el autobús 13 sube por la carretera, con un billete urbano de 2 € que dura 90 minutos.

San Miniato al Monte queda unos 500 metros más arriba, por otro tramo de escaleras. Es una iglesia románica con la fachada de mármol blanco y verde y, en lo alto, el águila de bronce del gremio de los mercaderes de paños, que fueron sus patronos durante siglos. Su historia empieza en 1018, cuando un pequeño oratorio dedicado a Minias, o Miniato, el primer mártir cristiano de Florencia, se reconstruyó como iglesia. Según la leyenda, lo decapitaron a orillas del Arno y subió a esta colina con la cabeza en las manos. Antes de entrar, date la vuelta en lo alto de las escaleras para ver la ciudad desde más arriba que desde la plaza.

La entrada a la iglesia es gratuita y no hay que reservar. Abre de las 9:30 a las 19:00, los domingos desde las 8:15, y cierra de las 13:00 a las 15:30. Los monjes cantan la misa de la tarde en latín y con canto gregoriano, a las 18:00 entre semana y a las 17:30 los domingos, y después, todos los días a las 18:30, vienen las vísperas. De noviembre a enero queda tiempo para ver la puesta de sol desde la plaza y subir después a escuchar el canto, aunque durante el oficio solo se puede escuchar, no recorrer la iglesia.

Fiesole, en la colina sobre Florencia

Para ver la ciudad desde otro sitio, coge el autobús 7 en la Piazza San Marco: sube en 20 o 25 minutos hasta Fiesole, el pueblo de la colina sobre Florencia. Desde arriba se ve toda la ciudad extendida por la llanura, con la cúpula de la catedral en el centro.

El pueblo fue etrusco y luego romano, y su zona arqueológica conserva las gradas de piedra de un teatro romano, que en verano aún se usa para espectáculos, con los arcos de las termas debajo y los cimientos de un templo que los romanos reconstruyeron sobre uno etrusco.

Las entradas se compran en la taquilla, sin turno que reservar, y hay que dejar allí un documento de identidad mientras dura la visita. De noviembre a febrero no abre los martes, y el resto de los días cierra a las 15:00, con la taquilla abierta hasta las 14:30: coge el autobús por la mañana. La Firenze Card incluye la zona arqueológica, su museo y el Museo Bandini, que solo abre de viernes a domingo. El autobús no está incluido en la tarjeta.

Excursiones desde Florencia a Pisa y Siena

Más lejos, Pisa y Siena dan cada una para una excursión de un día, y ninguna de las dos está en la Firenze Card. A Pisa se llega en una hora más o menos en tren regional desde la estación de Santa Maria Novella, y después hay 25 minutos a pie o un autobús hasta la Piazza dei Miracoli, donde está la Torre Inclinada, el campanario de la catedral, con unos cinco grados de inclinación.

La subida tiene una hora estricta: deja margen después del tren. Todas las bolsas se dejan antes en la consigna gratuita. Los niños pueden subir si cumplen 8 años antes de que acabe el año. La entrada a la catedral es gratuita, pero hace falta igualmente un pase, y todas las entradas de la Torre llevan uno incluido.

El 131 Rapida tarda entre 65 y 80 minutos en llegar a Siena desde la estación de autobuses de Florencia, y la fecha conviene elegirla por la catedral: el suelo de pinturas de mármol incrustado está a la vista este año hasta el 15 de noviembre. Un solo pase da acceso a la catedral, a la Biblioteca Piccolomini, pintada de arriba abajo por Pinturicchio, al museo y a la subida al Facciatone, un muro que queda de una catedral mayor que Siena nunca terminó.

A partir del 16 de noviembre, los domingos la catedral no abre hasta las 13:30: empieza por el museo y el Facciatone. El paseo por los tejados de la catedral, la Puerta del Cielo, es una entrada aparte con hora fijada, que conviene reservar con una o dos semanas de antelación.